liveruiowa

Название книги. Курс овощеводства по Миттлайдеру. Миттлайдер Джекоб Р. Овощеводство по Миттлайдеру для освоивших начальный курс. Лекция 7 об удобрениях. После освоения этого урока вы сможете. Однако овощеводы должны быть готовы к внесению этого микроэлемента, как только появится такая необходимость. Для химиков минералы, находящиеся в горных породах или их фрагментах, — это химикаты или химические соединения. Другие называют эти соединения минералами. По большей части химические удобрения и представляют собой минералы, находящиеся в различных концентрациях в почве и горных породах. ИСТОЧНИКИ УДОБРЕНИЙ. Главная » Советы » Метод доктора митлайдера книга. Метод Митлайдера – овощеводство на малых площадях. Похожие статьи. * Гряды имеют стандартную ширину 45 см, промежутки между ними вдвое шире самих гряд. Слушая курс лекций по Митлайдеру, который читала доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова, заинтересовался, проводил различные опыты по выращиванию овощей, проверяя метод на прочность (он стал темой дипломной работы). При кажущейся на первый взгляд необычности метод оказался рациональным, простым в исполнении и эффективным по результатам. Многих садоводов заинтриговала американская книга «Курс овощеводства по Миттлайдеру», и споры вокруг новых технологий выращивания овощей ведутся до сих пор. В целом, овощеводство по митлайдеру представляет из себя комплекс новых технологий для повышения урожайности и минимизации усилий при работе над грядками. И методы овощеводства по Митлайдеру оспаривают все традиционные методики, которые применялись всеми без исключения раньше. Азы овощеводства по Митлайдеру: почва. Согласно методикам овощеводства по митлайдеру,. Угарова Татьяна Юрьевна. В книге отражен опыт использования метода Митлайдера в России. Подробно изложена технология овощеводства на узких грядах — высокопродуктивная, простая для освоения, предельно унифицированная для разных культур, требующая минимум времени и трудозатрат, эффективная на любых почвах и при любых погодных условиях. Технология адаптирована к почвенно–климатическим условиям России, выявлены особенности ее использования в мелком личном хозяйстве, апробированы эффективные удобрительные смеси, составленные на основе отечественных удобрений.

1. Скачать Книгу Курс Овощеводства По Миттлайдеру
2. Курс Овощеводства По Миттлайдеру Скачать Книгу Бесплатно

ЛЕКЦИЯ 7 ОБ УДОБРЕНИЯХ После освоения этого урока вы сможете: 1. Объяснить концепцию «скрытого голода» у растений. 2. Понять, как удобрения влияют на урожайность. 3. Уяснить разницу между органическими и неорганическими удобрениями.

4. Понять и определить, что такое «осмос». 5. Объяснить, почему избыток удобрений вреден для растений. 6. Идентифицировать соединения, обычно используемые в качестве удобрений. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УДОБРЕНИЯ? Как уже говорилось ранее, ни органические соединения, уже присутствующие в почве, ни промышленные удобрения, добавляемые в почву, не являются истинным питанием для растений. Растения просто используют это сырье для производства углеводов, жиров и белков. Эти сложные органические вещества и служат источником питания и энергии для растения.

Имеется 16 необходимых для растений элементов питания. В их число входят и следующие элементы, обычно находящиеся в почве: железо, медь, цинк, марганец, кальций, азот, фосфор, сера, магний, хлор, бор и молибден (см. 4) Ни один из 17 необходимых элементов, требующихся растению, не может поглощаться растениями в элементарной форме.

Перед тем как растение сможет их использовать, эти элементы должны вступить в реакцию с другими элементами, должны быть переведены в окисленные или восстановленные формы. Вот свойства некоторых элементов:. Чистый азот является инертным газом и не может быть использован растениями. Чистый фосфор при контакте с воздухом самовозгорается и не может быть использован растениями. Чистый металлический калий для предотвращения его окисления должен храниться под слоем керосина. На воздухе калий быстро окисляется и, соединяясь с водой, образует едкое соединение — каустическую соду. Следовательно, имеющиеся в продаже промышленные удобрения представляют собой соединения азота, фосфора и калия. Растения поглощают элементы питания в форме неорганических солей (соединений), растворенных в воде. Поэтому для растений нет разницы, какие именно удобрения используются: промышленные удобрения или такие органические материалы, как навоз животных, компост, растительные (пожнивные) остатки. Действительно важным для поддержания роста растений и получения урожая является другое — важно, чтобы растения получали необходимые элементы питания в точном и правильном соотношении.

В последнее время в ряде регионов все чаще и чаще земледельцы сталкиваются с дефицитом кобальта. Это семнадцатый элемент, абсолютно необходимый растениям. Он требуется в макроколичествах, и часто хватает того количества кобальта, которое вносится в виде примесей с основными удобрениями. Однако овощеводы должны быть готовы к внесению этого микроэлемента, как только появится такая необходимость. Для химиков минералы, находящиеся в горных породах или их фрагментах, — это химикаты или химические соединения. Другие называют эти соединения минералами.

По большей части химические удобрения и представляют собой минералы, находящиеся в различных концентрациях в почве и горных породах. ИСТОЧНИКИ УДОБРЕНИЙ Из 17 элементов питания, требующихся растениям, 13 добываются из горных пород. Это калий, фосфор, магний, сера, марганец, бор, кальций, цинк, медь, железо, молибден, кобальт и хлор.

Три элемента питания поступают из воздуха и воды: углерод, водород и кислород. Один элемент, азот, исходно поступает из воздуха путем сложной биологической или химической фиксации и в конце концов возвращается в воздух, когда цикл завершается. Гниющие и перегнившие органические материалы, находящиеся в почве, являются возможным источником азота, которым могут пользоваться растения. В настоящее время промышленные азотные удобрения производятся из побочных продуктов, получаемых при переработке ископаемого топлива, и из атмосферы. СРАВНЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ОРГАНИКЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ Практикует ли д-р Миттлайдер огородничество на органике и верит ли в него? Те, кто растят овощи исключительно на органике, обычно придерживаются следующих догм:. Неорганические (химические) удобрения и пестициды отравляют почву и почвенные организмы. Овощи, выращенные с применением неорганических удобрений и пестицидов, вредны для людей, во всяком случае, менее полезны, чем овощи, выращенные только с применением органических удобрений. Люди, выступающие в защиту огородничества на органике, обычно заявляют об исключительных и необычайных достоинствах естественных органических источников.

Д-р Миттлайдер полагает:. Независимо от того, как удобряется почва, компостом ли, органическими веществами или промышленным удобрением, элементы, используемые растениями, — те же самые. На молекулярном уровне азот есть азот независимо от его происхождения. Растения используют один и тот же химический процесс, чтобы превращать исходные вещества в углеводы, белки и жиры, независимо от того, получены ли эти исходные вещества из химического или органического источника. Элементы питания, используемые д-ром Миттлайдером, получены из промышленных источников. Вещества, входящие в большинство промышленных удобрений, встречаются в естественной почве и добываются из горных пород.

Затем эти удобрения расфасовываются и продаются. Нет никаких данных в поддержку мнения, что использование промышленных удобрений наносит вред здоровью. Напротив, люди дольше живут и обладают более крепким здоровьем там, где такие удобрения применяются. Обычно д-р Миттлайдер не обучает студентов некоторым агротехническим приемам, таким, как компостирование, поскольку трудно определить, какое количество конкретных элементов питания содержится в органических материалах. Какое бы удобрение ни использовалось, необходимо точно знать, какие элементы питания вносятся с этим удобрением и в каком количестве. Такие приемы, как компостирование, часто приводят и к другим осложнениям для растений: к болезням, гнилям, чрезмерному развитию сорняков. Можно свести к минимуму использование пестицидов, применяя способы возделывания огорода, изложенные в этом курсе. Огороды д-ра Миттлайдера очень чистые и не привлекают много насекомых. Однако возникают ситуации (см. Лекцию 6), когда трудно предложить альтернативу применению пестицидов, которая могла бы спасти урожаи.

В таких ситуациях необходимо соблюдать осторожность при использовании пестицидов и руководствоваться прилагаемыми инструкциями. КАК УДОБРЕНИЯ РАСФАСОВЫВАЮТСЯ И ПРОДАЮТСЯ Повсюду в мире удобрения продаются со стандартными этикетками.

Маркировка на удобрении 10-10-10 означает, что в нем содержатся 10% азота, 10% фосфора и 10% калия. В сумме это дает 30% элементов питания растений. Следовательно, в 100 кг удобрения 10-10-10 (К-Р-К) содержится 10 кг азота, 10 кг фосфора (в пересчете на Р2О5) и 10 кг калия (в пересчете на К20), что составляет в сумме 30 кг из 100 кг. Упакованное удобрение Остальные 70% (70 кг из 100 кг) состоят из сопутствующих ионов и инертных материалов, которые служат носителями и наполнителями.

Например, в сульфате калия вес сульфатного иона составляет часть рассматриваемых 70%. Действительные количества элементов питания К-Р-К всегда указаны на мешках с удобрением. Подобным же образом на мешке с сульфатом аммония будет стоять маркировка 21% азота, означающая, что в 100 кг удобрения содержится 21 кг азота. Если вам требуется добавить 170 кг азота на гектар земли, помните, что каждые 100 кг удобрения содержат только 21 кг азота. Чтобы получить 170 кг азота (при содержании азота 21 кг в 100 кг удобрения), вам придется приобрести 809 кг удобрения. Удобрение мочевина, помеченное 46% азота, содержит 46 кг азота в каждых 100 кг удобрения. Если требуется внести 170 кг азота на гектар, то фермеру, который использует мочевину, потребуется приобрести (170:46) х 100=370 кг мочевины для внесения на один гектар.

ПОЧЕМУ НУЖНО УДОБРЯТЬ? Вместе с каждой сельскохозяйственной культурой из почвы выносится определенное количество элементов питания. Например, с одного гектара при урожае кукурузы 90 ц/га вместе с урожаем выносится: 260 кг азота, 100 кг фосфата (Р205), 200 кг калия (К2O), 27 кг серы, 44 кг магния, 55 кг кальция, 2.7 кг железа, 2.2 кг марганца, 1.1 кг бора, 550 г цинка, 110 г меди. Такое количество питательных веществ удаляется с гектара почвы с урожаем кукурузы 90 ц/га Дожди и эрозия вызывают дополнительное истощение почвы. Почвы не всегда можно восстановить просто внесением органических материалов. Хотя такие органические материалы, как навоз животных или зеленое удобрение (сидерат), весьма полезны, остается фактом, что они не всегда полностью могут восстановить баланс питательных элементов в почве.

Из-за их неопределенного состава нельзя полностью полагаться на органические материалы при возмещении дефицитов питательных элементов в почве. СКРЫТЫЙ ГОЛОД Когда растения не обнаруживают каких-либо явных симптомов голодания, но и не растут как следует, поскольку уровень содержания в почве доступных элементов питания ограничивает их рост, тогда растения страдают от скрытого голода. Например, поле кукурузы при скрытом голодании может дать только 19–30 центнеров кукурузы, тогда как хорошо накормленные растения на том же поле могут дать от 45 до 55 центнеров кукурузы. Скрытый голод сильно понижает качество и количество урожая. (стрелки: вверх — повышение урожайности, вправо — повышение плодородия почвы) При скрытом голоде растений невозможно достигнуть максимального результата КАК ДЕЙСТВУЮТ УДОБРЕНИЯ Земля не может произвести больше того, что ей позволяет основной лимитирующий фактор, будь то удобрение, вода, тепло или солнечный свет.

Растения даже будут расти более или менее удовлетворительно в широких пределах нехватки удобрений, при условии, что содержание всех удобрений одинаково низкое. Разгадка этого явления — лимитирующий фактор. Например, если на поле размером в один гектар нет никаких дефицитов удобрений, ограничивающих рост растений, и имеются все необходимые факторы для получения хорошего урожая, то с этого гектара будет получено 100 тонн кочанной капусты.

Однако, если одного из удобрений (одного питательного элемента) слишком мало, то этот питательный элемент становится лимитирующим фактором и будет сдерживать рост растений. Урожай будет не больше, чем позволит этот лимитирующий фактор. Допустим, что в нашем случае первым лимитирующим фактором является фосфор.

В почве имеется только 1/8 требуемого количества фосфора. Это означает, что если удобрения не будут применены, урожай с одного гектара земли не превысит 12.5 тонн (100:8=12.5). Наиболее лимитирующим фактором Является фосфор Чтобы устранить это препятствие и сделать хозяйство более прибыльным, фермер разбрасывает по своей земле 330 кг двойного суперфосфата.

Благодаря внесению суперфосфата фермер устранил дефицит фосфора, и теперь фосфор больше не является лимитирующим фактором. Урожай достигает 50% от максимально возможного уровня, т. е.

Путем внесения удобрения фермер увеличил свой урожай на 37.5 тонны. Это уже близко к потенциальному урожаю 100 т/га, однако фермер стремится достигнуть наивысшего урожая. Следующее удобрение, которое он вносит, — это 330 кг хлористого калия. Сделав этот шаг, фермер обнаруживает, что его урожай возрос до 75 тонн. Увеличение урожая сделало приобретение калия разумным вкладом средств.

Воодушевленный успехом, фермер стремится к еще большему урожаю. Фермер приобретает удобрение с маркировкой 16-8-16. Это означает, что удобрение содержит 16% азота, 8% фосфора и 16% калия. Фермер вносит дополнительно 440 кг этого удобрения на гектар земли. Но требуется ли земле этот тип удобрения? На самом деле, следующим лимитирующим фактором может быть кальций, а не азот, фосфор или калий. Теперь наиболее лимитирующим фактором является кальций Так как кальций теперь является фактором, который лимитирует урожай, внесение удобрения 16-8-16 было ошибкой; это удобрение не содержит кальция и потому не даст увеличения урожая.

Фактически фермер встал на рискованный путь, ведущий к снижению урожая. Должностная инструкция для старшего оператора азс. Чтобы понять, почему это так, мы должны в первую очередь получить общее представление об осмосе. ОСМОС Осмос имеет место, когда солевой раствор движется через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией соли к области с большей концентрацией соли. Например, если сосуд разделен пополам непроницаемой для воды перегородкой и с одной стороны от нее налита вода, а с другой стороны точно такой же объем концентрированного раствора сахара, то никакого движения жидкости между растворами не происходит, т. Стенка не проницаема для жидкости.

Однако, если стенка между двумя жидкостями полупроницаемая, то вода будет вытягиваться концентрированным раствором сахара. Уровень раствора сахара будет подниматься, а уровень воды понижаться, и в конце концов вся вода будет перетянута в раствор сахара. Проделаем такой опыт. Возьмем яблоко. Очистим кожицу. Разрежем яблоко на четыре или большее число долек. Затем посыпем дольки очищенного яблока сахаром (или солью).

Дольки со всех сторон должны быть покрыты сахаром. Что же мы увидим?. Через 5 минут — сахар на очищенных от кожуры кусочках начнет растворяться. Через 10 минут — капли яблочного сока будут скапывать с долек. Через 4 часа — почти весь ябочный сок из долек вытечет и останется только мякоть. Это — эффект осмоса. Сахар, будучи более концентрированным, вытягивает сок из кусочков яблока.

СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В приведенном выше примере 440 кг удобрения 16-8-16 были разбросаны по гектару земли. Это не привело к увеличению урожая. Поскольку все ингредиенты были солями, это означает, что сотни килограммов реальных солей были разбросаны на гектаре земли. Растения не нуждались в этих солях и не могли использовать их. В исключительных случаях избыточные соли могут привести к полной гибели урожая, но в любом случае они вредны для него.

Избыток удобрений скорее приведет к снижению урожая, чем к его увеличению. Это происходит потому, что растения поглощают питательные вещества и воду из почвенного раствора благодаря осмосу. Это значит, что раствор находящийся в растении (сок), должен быть более соленым, чем почвенный раствор. Если концентрации солей в почвенном растворе и в растворе, находящемся в растении, будут одинаковыми, то растение прекратит поглощение воды из почвы. Если концентрация солей в почвенном растворе выше, чем концентрация солей в растительных соках, то почвенный раствор будет вытягивать жидкость из растений. Тогда растение завянет, и если его не спасти, то погибнет.

Чтобы пояснить, как это происходит, предположим, что фермер видит, что состояние его растений ухудшается. Он совершает очень серьезную ошибку, предположив, что требуется еще больше удобрений. Фермер приобретает мочевину и разбрасывает 200 кг солей по земле, которая уже переудобрена. Ранее фермер внес 440 кг избыточной соли в землю. Теперь, после добавления еще 200 кг, он имеет избыток солей в количестве 640 кг.

Этого достаточно не только для того, чтобы снизить урожай, но и чтобы обезводить растения (вытянуть из них влагу), вызвать завядание и, возможно, даже гибель культуры. Этот пример отчетливо показывает, что может произойти, когда удобрения применяют неосторожно. При применении удобрений опасно руководствоваться только благими намерениями и неопределенными догадками. Если удобрения убивают растения, это происходит не потому, что вещества ядовиты. Удобрения не более чем сырье, из которого растения создают необходимые им питательные вещества.

Процентное содержание веществ, отмеченное на мешках с удобрениями, указывает, что это концентрированные вещества. Если их вносить точно, в правильных соотношениях и в подходящее время, результатом будет высокое качество, высокий урожай и доходные культуры. Догадки могут обернуться разочарованием и даже оказаться роковыми для выращиваемых культур. ЛЕКЦИЯ 8 ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ После усвоения этого урока вы сможете: 1. Оценить преимущества выращивания собственной рассады в теплице по сравнению с приобретением растений из питомника.

2. Описать этапы выращивания рассады в теплицах. 3. Составить искусственную почвенную смесь для рассадных ящиков. 4. Стерилизовать обычную почву. 5. Сделать разметчики, помогающие правильно размещать растения в ящиках. 6. Пикировать рассаду в горшки или в другие емкости больших размеров.

7. Ухаживать за пикированными растениями в теплице. ЗАЧЕМ НУЖНО СТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ Часто можно видеть, как огородники высаживают в грунт маленькие, слабые растения.

На этом уроке вы научитесь выращивать зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеблями и цветами, готовыми к опылению. Это даст вам весьма существенные исходные преимущества в получении урожая зрелых плодов.

Теплица для рассады (рассадник) сооружается для проращивания семян и выгонки рассады. Она должна быть достаточно теплой, чтобы предохранять растения от заморозков. Теплица должна также иметь вентиляцию, так как растениям необходим приток свежего воздуха. Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована столами высотой 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столы необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю и чтобы обеспечить хорошие условия как для растений, так и для фермера. Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.

Сооружение теплицы-рассадника поможет вам: 1. Сэкономить на расходах по приобретению рассады из питомника. 2. Получить растения лучшего качества для пересадки в открытый грунт. 3. Удлинить вегетационный период. Теплица для рассады конструкции д-ра Миттлййдера К тому же теплица может быть использована для выращивания растений до созревания.

После того как опасность заморозков миновала, в теплице можно высадить помидоры, огурцы или дыни до созревания урожая. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ-РАССАДНИКА Конструкция теплицы проста и экономична. Существует много видов и форм теплиц и размеры их различны.

Опыт — хороший учитель. Время покажет, какой вид конструкции и какие размеры больше всего подходят для конкретных целей. Инструкции по сооружению простой теплицы размером 6x12x2.6 м имеются в приложении. Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохозяйственные культуры во время похолоданий, можно также сооружать малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами и ящиками-грядами.

Для получения дальнейшей информации обратитесь к лекции 10. Теплицы следует размещать на плоском участке, где остается достаточно свободного места, которое в случае необходимости можно использовать для расширения теплицы. Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом солнцем, избегая затенения. В северном полушарии обращайте торцы теплицы на восток и на запад. Так растения смогут получить наибольшую пользу от солнечного освещения. При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройство отвечает потребностям, что рассада получит достаточно света, кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Эффективные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию.

Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0 °C, т. Растения в случае замерзания погибают.

Растения практически прекращают рост при 10 °C. В идеальном случае температура в теплице должна быть от 2ГС до 32 °C. Если температура внутри теплицы превысит 38 °C, можно натянуть поверх теплицы затеняющую ткань для того, чтобы понизить температуру. Замена несвежего воздуха на свежий имеет важное значение для здоровья растений.

Держите вентиляцию закрытой во время морозной погоды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная температура выше 0 °C, следует проветрить теплицу, открыв вентиляцию хотя бы на короткое время. ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулированной среде. В качестве почвенной среды можно использовать стерилизованную садовую почву, но делайте такой выбор в последнюю очередь, если отсутствуют другие возможности (см. Следующую страницу для ознакомления с инструкцией по стерилизации почвы). Искусственная почва действительно лучше, т.

Она очень близка по совокупности характеристик к идеальной почве. Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать органические и инертные материалы, выбрав 2–3 компонента из перечисленных ниже: Опилки — любого типа, свежие или старые, за исключением ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек). Песок — промытый песок является наилучшим (не берите песок, содержащий следы глины). Перлит — также известный под названием минеральная силикатная шерсть.

Кора — мелко измельченная кора пихты, и других хвойных деревьев. Стирофом — в виде мелких гранул. Торфяной мох — также называемый сфагновым мхом.

При смешивании этих материалов отмеряйте их по объему, а не по весу. КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ ОГОРОДНУЮ ПОЧВУ В качестве среды для проращивания семян можно использовать и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва стерилизована. Чтобы стерилизовать огородную почву, надо: ШАГ 1. Почву слоем 1.2–1.5 см равномерно распределить по металлическому кухонному противню. Поместить почву в духовку на 45 минут при 120 °C.

Вынуть почву из духовки- и сразу тщательно ее перемешать. Вновь равномерно распределить почву по противню и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при 120 °C. Вынуть почву из духовки и после охлаждения использовать сразу или сохранить в чистом контейнере для использования в дальнейшем. ПОЛУЧЕНИЕ СЕЯНЦЕВ ШАГ ЗА ШАГОМ ШАГ 1. Наполните пластмассовые или деревянные ящики хорошей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или сфагнового мха (75%) и чистого песка (25%). Размеры и форма ящиков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют наружные размеры 45x45x7 см.

Две боковые стенки и дно ящиков делают из досок сечением 0.6x7 см. Две другие стенки делают из досок сечением 1.2x7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм для оттока воды и свободного передвижения воздуха. Полностью, вровень с краями заполните ящики почвосмесью.

Поставьте их бок о бок на столах в теплице. Разбросайте 30 г (две столовые ложки) извести, 15 г фосфата и 15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика (можно использовать 30 г смеси 1 и 15 г смеси 2). Вручную перемешайте почву и удобрения. После перемешивания равномерно распределите почву по ящику. Осторожно и умеренно полейте ящики.

Высейте семена рядами: С помощью куска дюймовой трубы сделайте одинаковые углубления на поверхности почвы Возьмите дюймовую пластмассовую трубу длиной 40 см или доску толщиной 2 см и длиной 40 см. Положите трубу в ящик или поставьте доску на ребро в ящик. Слабыми качающимися движениями сделайте однородные углубления на поверхности почвы в ящике. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг от друга.

Равномерно рассейте семена широкой полосой по всему дну углублений. В один ящик следует высевать не более 600–800 семян. Глубина посева семян зависит от их размера. Семена сажают на глубину, в 2.5–4 раза превышающую толщину семян (но не их длину). Покройте семена в углублениях грубым песком или используйте для этого почвосмесь. Осторожно полейте почву в ящике.

Дайте столько воды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на поверхность. Для полива непроросших семян берите только воду. Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян растворами каких-либо удобрений. Растворы любых удобрений — это солевые растворы и, как таковые, они замедляют прорастание семян и мешают этому процессу.

Покройте ящики с посаженными семенами мешковиной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда должна быть влажной. Всякий раз, когда вы поливаете, поливайте через мешковину или марлю. Некоторые семена прорастают через 12 часов после посева. Другие прорастают за 3–7 дней. А некоторые семена прорастают только через две недели или еще позже.

Многое зависит от сорта посеянных семян и от температуры. Пока семена прорастают, они не требуют света. Однако будьте начеку. Следите, когда семена начнут прорастать и удалите мешковину сразу же после появления проростков.

Непосредственно перед снятием мешковины полейте через нее почву в ящиках разбавленным раствором удобрения (описанным ниже, шаг 12). Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных во вне столах для закаливания, их следует поливать слабым раствором удобрения. Всякий раз, когда растениям требуется полив, их поливают раствором удобрений. Максимум света и слабый раствор удобрения необходимы для выращивания невысокой крепкой рассады. Используйте смесь 2 (см. Лекцию 4) для питания растущих растений.

Чтобы приготовить разбавленный раствор Удобрения, растворите 25 г смеси 2 в 10 л воды. Поливайте ящики из лейки.

Если лейки нет, вы сможете сделать очень удобную лейку из консервной банки вместимостью 450 г: 1. Отрежьте верхнюю крышку у 450-граммовой консервной банки. 2. С помощью молотка и гвоздя небольшого размера проделайте отверстия в донышке банки. Пробейте примерно 200 небольших отверстий. Полив осуществляется следующим образом: Зачерпните ведром разбавленный раствор удобрения из большой бочки. Держите ведро одной рукой на уровне ящиков, стоящих на столе.

Держите банку в другой руке. Погрузите банку в раствор и пронесите банку над сеянцами в ящиках — жидкость будет равномерно распределяться по поверхности.

Наполняйте банку перед каждым проносом над ящиком. Поливайте достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не переворачивайте проросшие семена. После полива выставьте ящики на полный свет. ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшего роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Выращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в грунт они растут быстрее и раньше созревают. Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения.

Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, растения практически не испытывают шока от пересадки. Рассада может быть выращена в ящиках столь же успешно, как в горшках. Когда требуются тысячи кустиков рассады, обычно используют деревянные ящики размером 45x45x7 см. Процедура пикировки та же, независимо от того, сажают ли сеянцы в горшки или в ящики.

Сначала мы объясним, как пикировать сеянцы в горшки. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ГОРШКАХ Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из различных материалов — глины, торфа, стирофома или спрессованной пульпы (папье-маше). Рекомендуется использовать квадратные пластмассовые горшки.

Весной, когда места в теплице недостаточно, используйте квадратные пластмассовые горшки со сторонами 5 см. Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в пустые деревянные ящики. Каждый квадратный ящик со сторонами 45 см вмещает 72 горшка. Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же самую почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные ящики.

Заполните все горшки в ящике одновременно, в один прием. Для этого положите две лопаты почвы на горшки, стоящие в ящике. Заполните горшки в углах ящика вручную, сгребая почву от центра.

Возьмите доску размером 2.5x7.5x50 см и протяните ее над наполненными горшками, чтобы удалить избыток почвы. Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки. Сделайте сажальный колышек (садильник) (см.

От круглого стержня диаметром 1.2 см отрежьте кусок длиной 15 см. Заострите один конец колышка. Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная.

Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно влажную почвосмесь. Сажальным колышком разрыхлите почву вокруг корней в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика. За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли.

Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда растения погибнут. Однако, если при пересадке повредить лист, растение, благодаря образованию новых листьев, быстро поправится. Возьмем колышек и сделаем лунку в почве, заполняющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы стебель и корни удобно в ней разместились. Поместите растение глубоко в лунку до самых листьев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (верхушечную почку). В противном случае растение погибнет.

Избегайте также загибания корней вверх, вдоль стебля растения, при опускании сеянца в лунку. Прочно закрепите растение, держа колышек наклонно и надавливая им рядом со стеблем растения. Когда почва плотно прилегает к корням растения, то давление почвы на корни способствует более быстрому поглощению влаги. Проверьте прочность закрепления в почве осторожным подергиванием за лист сеянца. Пересаженное растение должно сидеть прочно. Каждый горшок содержит одно растение.

Поместите горшки на хорошо очищенные столы. Немедленно полейте растения.

Не допускайте, чтобы они начали завядать. Используйте разбавленный раствор удобрений, рекомендованный выше. Первый полив во время пересадки должен быть обильным, но спокойным. Этот полив должен осадить почву вокруг растений в горшках. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В 45-САНТИМЕТРОВЫХ КВАДРАТНЫХ ЯЩИКАХ При использовании 45-сантиметровых деревянных ящиков поступайте следующим образом: ШАГ 1.

Заполните ящики почвенной смесью вровень с краями. Поставьте ящики на горизонтальные столы в теплицах. Равномерно разбросайте по ящику следующие удобрения: 30 г смеси 1 (2.3 кг извести или гипса и 30 г буры или 20 г борной кислоты) и 12–15 г нитрофоски 17-17-17 или лучше смеси 2 (см. Используйте известь марки «для сельского хозяйства» или доломитовую известь в районах, где выпадает больше 500 мм осадков ежегодно.

Используйте гипс (сульфат кальция) в районах, где количество осадков в год меньше 450 см. После распределения удобрения хорошо смешайте почву с удобрением. Выровняйте почву в ящиках и слегка полейте. Почва должна быть достаточно влажной.

Возьмите подходящий инструмент для разметки и разметьте каждый ящик. Разметчики облегчают и ускоряют работу, и, главное, разметка обеспечивает каждому растению одинаковое пространство для развития.

Чтобы изготовить разметчики: 1. Возьмите лист фанеры 45х45х2 см. 2. Просверлите 72 равномерно расположенных отверстия диаметром 1.2 см. 3. Из круглых стержней диаметром 1.2 см нарежьте палочки длиной по 7.5 см.

Заострите один конец каждой палочки. 4. Вклейте палочки в отверстия фанерного листа. Разметчик почвы для рассадных ящиков 5. При наклеивании вставляйте палочки так, чтобы их плоский конец был вровень, с поверхностью фанеры.

Поместите разметчик поверх заполненных ящиков и надавите на него. Поднимите разметчик, и ящик уже равномерно размечен, и каждому растению обеспечено одинаковое пространство. Заметьте, что если почва в ящиках достаточно влажная, отверстия сохраняют свою форму. Влажная почва не обваливается внутрь углублений. Берите сеянцы из ящиков по одному растению за раз. Немедленно сажайте по одному растению в каждую лунку. Рекомендуется в один ящик сажать 72 растения.

Конечно, поднимайте растения за листья, а не за стебли. При пересадке, кроме того, не загибайте корни растений кверху. Полейте пересаженные растения разбавленным раствором удобрения. УХОД ЗА ПИКИРОВАННОЙ РАССАДОЙ В теплице при нормальных условиях пикированные сеянцы преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7-10 дней после пересадки начинают быстро расти.

Качество рассады в значительной степени определяется уходом, который она получает в течение первых двух или трех недель после пикировки. Крепкую, здоровую рассаду не получишь случайно. Каждый раз, когда растениям в теплице требуется полив, их нужно поливать слабым раствором удобрений (25 г смеси 2 в 10 л воды).

Предусмотрите достаточное количество тепла, чтобы поддерживать температуру выше 10 °C, открывайте вентиляцию для поступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоровья растений. Если температура позволяет, растения нужно выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно развиваться в крепкие, сильные растения. Их можно оставить в маленьких горшках на 2–3 недели без остановки роста и без отрицательного влияния на урожай.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ Помидоры — это одна из наиболее популярных культур. Ее можно начинать выращивать из семян в ящиках, а затем пересаживать в горшки. На примере помидоров мы проиллюстрируем правильную практику культивирования, обеспечивающую развитие сильных тепличных растений. Через две или три недели выращивания в 5-сантиметровых горшках листья начинают соприкасаться между собой. Когда это случается, растениям приходится бороться друг с другом за свет и они начинают вытягиваться. Если растениям дать возможность вытягиваться, они очень быстро становятся высокими и тонкими, со слабыми стеблями. Чтобы этого не случилось, выберите одну из двух возможностей: 1. Если есть подходящее место, вы можете переставить растения туда, где более низкая температура, и оставить их на холодном свежем воздухе.

Понижение температуры замедляет рост. 2. Вы можете прищипнуть нижний ярус настоящих (не семядольных) листьев.

Не прищипните случайно верхушечную почку (ее также называют терминальной). Прищипывание листьев — это шок для растений, который приостанавливает их рост на 7-10 дней. Но в течение этого периода задержки роста стебли утолщаются, а именно этого и нужно было достигнуть. Если ни одна из операций не дает удовлетворительных результатов, можно пересадить растения из 5-сантиметровых горшков в 10- или 15-сантиметровые горшки. Если вы предпочтете вариант с прищипыванием листьев, вы заметите, что примерно через две недели новые листья опять касаются других листьев. Растения помидоров в 5-сантиметровых горшках можно прищипывать дважды, перед тем как их придется перенести в горшки большей величины или же их придется переставить в более прохладное место. Пока помидоры находятся в маленьких горшках, не прищипывайте листьев больше двух раз.

После этого растения из 5-сантиметровых горшков следует пересадить в большие горшки (со сторонами 10–15 см) и листья вновь прищипнуть, как и раньше. Будьте очень осторожны с растениями при пересадке их в большие горшки. Когда возраст растений достигает 6–8 недель, их можно прищипывать в третий раз и перемещать в горшки больших размеров. Делайте это так: ШАГ 1. Подготовьте почву. Добавьте к почве достаточно большое количество воды, так чтобы форма лунки, сделанная в почве, сохранялась. Обильно полейте растения в маленьких горшках.

Переместите растения в горшки большего размера. Будьте осторожны, чтобы не повредить ком земли, окружающий корни растений. Возьмите растение, находящееся в маленьком горшочке в левую руку и осторожно пропустите стебель растения между указательным и средним пальцами.

Держа пальцы в этом положении, переверните растение и слегка постучите краем горшка о край стола или резко стукните по горшку рукой. Если почва мокрая, корневой ком легко выскользнет из горшка. Переверните растение в нормальное положение и опустите его в 15-сантиметровый горшок (его емкость около 4 л). Крона (верхушка) должна быть помещена на одном уровне с краем большого горшка. Если необходимо, добавьте некоторое количество почвы в горшок, чтобы поднять крону на нужную высоту. Заполните горшок почвой и уплотните почву вокруг корневого кома.

Немедленно полейте большие горшки с пересаженными растениями разбавленным раствором удобрения, чтобы почва улеглась вокруг корней. В районах, где вегетационный сезон короткий, перенос растений в большие горшки позволит вырастить 8-12-недельное растение к тому времени, когда погодные условия позволят высадить их в огород или в поле. ЗАБОТА О РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЕМКОСТЯХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ При нормальных условиях через две недели после пересадки растений в емкости объемом 4 л листья стоящих рядом растений начинают соприкасаться друг с другом.

В этот период выращивания не следует обрезать листья. Вместо этого начинайте увеличивать расстояние между горшками. Первоначальное расстояние между 4-литровыми горшками должно составлять 2–3 см. Важно, чтобы свет свободно проникал между растениями. Свет необходим для выращивания невысоких крепких растений.

После этого каждую неделю раздвигайте сосуды все дальше и дальше друг от друга и делайте это все время, пока растения находятся в теплице. Когда растения достигают высоты 30–35 см, поставьте колышки и подвяжите к ним растения, чтобы не дать им упасть. Используйте колышки длиной 75 см.

Удаляйте все пасынки, как только они появляются. Отрезайте пасынки близко к стеблю. Тогда они не будут отрастать вновь.

По мере того как растение образует новые листья и становится выше, обрезайте нижние листья, которые соприкасаются с землей. Сохраняйте все цветы — если нет цветов, то не будет и плодов! Правильное размещение горшков и немедленное удаление всех пасынков даст сильные, здоровые растения. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ С момента опыления цветков помидоров до времени появления красных, спелых плодов проходит примерно семь недель. Площадь теплицы обычно ограничена, и количество ранних растений в 4-литровых горшках также ограничено. Если вам требуется много растений, сейте семена в такие сроки, чтобы вырастить 4-6-недельную рассаду к тому времени, когда не подвергая растения опасности, их можно будет вынести из теплицы. Очень важно правильно рассчитать и выбрать время, чтобы выполнить все это.

Если рассаду правильно выращивали, то к моменту, когда растения выставляют из теплицы наружу, они будут невысокими и сильными. Перед высадкой в огород или в поле растения должны быть в отличном состоянии. ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ Правда, ли что: 1. Рассада должна быть невысокой и коренастой, а не высокой и тонкой?

2. Сеянцы надо брать только за стебель? 3. Перед высадкой в открытый грунт растения необходимо закаливать? 4. Во время заморозков надо закрывать вентиляцию в теплице днем, но не ночью? 5. Надо использовать разбавленные растворы удобрений для полива непроросших семян?

6. Чтобы приостановить рост рассады, надо прищипнуть у нее листья или переставить ее в более холодное место? 7. При обрезке помидоров надо удалять пасынки, верхушечную почку, нижние листья и цветы? РЕЗЮМЕ 1. Лучше всего выращивать рассаду в искусственной «самодельной» почве. Если вы используете обычную почву, позаботьтесь, чтобы она была стерилизована.

2. Непроросшие семена можно поливать только водой. Не используйте для этого растворы удобрений. 3. После того как семена проросли, каждый раз, когда вы поливаете сеянцы, поливайте их слабым раствором удобрений, даже при ежедневном поливе. 4. Предоставьте развивающимся растениям достаточное жизненное пространство и свет. 5. Рассаду можно выращивать либо в 45-сантиметровых квадратных ящиках, либо в отдельных горшках. 6. Берите сеянцы за семядолю, но не за стебли или корни. 7. Вы сможете вырастить невысокую сильную рассаду с коренастыми стеблями, прищипывая листья, увеличивая расстояние между растениями в теплице или пересаживая растения в более крупные горшки.

ЛЕКЦИЯ 9 ОВОЩЕВОДСТВО В ЯЩИКАХ-ГРЯДАХ После освоения этого урока вы сможете: 1. Подготовить огородный участок для сооружения ящиков-гряд. 2. Описать операции по сооружению ящиков-гряд. 3. Смешать искусственную «самодельную» почву. 4. Подготовить ящики-гряды для посева семян и высадки рассады.

5. Изготовить универсальный разметчик. 6. Ухаживать за растениями, выращиваемыми в ящиках-грядах. ВЫБОР МЕСТА Прежде чем сооружать ящики-гряды, решите, сколько ящиков-гряд вам нужно и как вы будете их размещать. Расположите ящики-гряды таким образом, чтобы все растения могли получить максимальную пользу при перемещении солнца в течение дня.

Разместите более высокие растения к северу от низкорослых растений. Если возможно, ориентируйте широкие ящики-гряды (шириной 120 см и 150 см) в направлении восток-запад, чтобы ряды можно было сделать поперек грядки, в направлении север-юг.

Если вы используете узкие, шириной 45 см мини-ящики, этот совет не подходит. Расположите мини ящики-гряды с ориентацией север-юг, поскольку вы будете их засаживать вдоль, а не поперек. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА Операции при подготовке площадки под ящики-гряды такие же, как при подготовке площадки под узкие гряды. Решите, сколько ящиков-гряд вы будете делать. Ящики-гряды могут быть любой длины и ширины, но внутренняя поверхность естественной почвы в ящике-гряде должна быть выровнена, горизонтальна и должна находиться на одной глубине от поверхности гряды.

Очистите землю и, если возможно, выровняйте всю площадь, отведенную под ящики-гряды. Если проходы неровные или каменистые, сделайте их безопасными для хождения, удалив камни и мусор или засыпав камни почвой. Выкопайте и удалите растения, образующие корневища и ползучие побеги. Если их не уничтожить, они буйно разрастутся и будут постоянной помехой в ящиках-грядах. КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЧВА Материалы, которые пойдут на изготовление почвосмеси для ящиков-гряд, должны быть доступны в данной местности и недороги. Часто используется смесь, состоящая из 40% перлита, 40% торфяного мха и 20% песка. Свойства искусственных «самодельных» почв лучше, когда они представляют собой не один материал, а комбинацию из 2–4 компонентов.

Вот примеры таких комбинаций: 40% опилок, 40% перлита, 20% песка. 45% опилок, 55% перлита. 40% перлита, 40% торфяного мха, 20% песка. 40% сосновой коры, 30% перлита, 10% песка, 20% гранул стирофома. 40% шелухи кофейных зерен, 60% песка. 60% опилок, 40% песка.

60% сосновой коры, 40% пемзы. Процентные соотношения для отдельных материалов могут быть изменены. Когда готовите почвосмесь, отмеряйте материалы по объему, а не по весу. Можно использовать опилки любого рода: свежие, старые, от твердых и от мягких пород деревьев. Не используйте деревянных стружек. Они имеют тенденцию уплощаться в слои плохо пропускающие воду и закисать.

Если вы используете песок, позаботьтесь о его чистоте. Не берите песок, содержащий малейшие примеси глины.

ОПЕРАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЯЩИКОВ-ГРЯД Ящики-гряды можно соорудить из пиломатериалов, цемента, кирпича, или других подходящих строительных материалов. Мы опишем операции по сооружению ящиков-гряд из пиломатериалов. Кроме досок вам будут нужны: веревка для разметки, металлический угольник, деревянные колышки и уровень. В данном случае размеры рамы для ящика-грядки будут такими: ширина 120 см, длина 9 м и глубина 20 см.

Проход между рамами 90 см, а расстояние между торцами ящиков 1.5 м. Начало сооружения ящика-гряды путем вбивания двух деревянных колышков на расстоянии 10.5 м ШАГ 1.

Чтобы начать сооружение рамы, вбейте два деревянных колышка на расстоянии 10.5 м друг от друга с целью наметить одну сторону первого ящика. Привяжите веревку к одному из колышков, натяните и закрепите веревку на втором колышке.

Скачать Книгу Курс Овощеводства По Миттлайдеру

Чтобы определить местоположение торцевой стенки ящика-гряды, положите металлический угольник под прямым углом к первой натянутой веревке. Вбейте два колышка па расстоянии 2.5 м или 3 м друг от друга на одной линии с металлическим угольником ШАГ 3. Вбейте два колышка на расстоянии 2.5 м или 3 м друг от друга на одной линии с металлическим угольником. Привяжите и натяните веревку между этими двумя колышками и надежно ее закрепите.

Курс Овощеводства По Миттлайдеру Скачать Книгу Бесплатно

Для быстроты и удобства работы никогда не привязывайте веревки ко второму колышку. Вместо этого оберните веревку вокруг колышка на один полный оборот и туго затяните. Затем сохраняйте веревку натянутой.

У угла колышка поднимите натянутую веревку как раз над веревкой, которая обернута вокруг колышка. Туго натянутая веревка удерживает обернутую часть на углу столбика и не дает ей соскользнуть. Для того, чтобы ослабить или снять веревку, достаточно дернуть ее быстрым, резким движением. После того как длина и ширина ящика-гряды с помощью веревок намечены, выровняйте, по крайней мере частично, площадь внутри будущей рамы, сделайте это прежде, чем помещать доски на место.

Нижний край рамы ящика-гряды должен ровно лежать на поверхности земли, чтобы обеспечить свободный отток воды. То же самое верно для рам ящиков-гряд, сооружаемых на склонах холмов.