Убрать Царапины На Фотографии
Когда съемка окончена и фотографии попадают в компьютер, вы понимаете на сколько плох был фон. Потертости, отпечатки ног, случайные волосы – чтобы удалить все это, понадобятся годы. Теперь вы сожалеете, что не помыли фон перед съемкой или не отрезали часть бумаги. Но нужно приступать к обработке. В этом уроке по фотошоп я покажу один замечательный трюк, который сэкономит вам кучу времени на 'чистке' снимков. Есть способ получше. Не обязательно удалять их методом клонирования. Спасибо за прекрасный урок как убрать ненужное. Я всегда думала, как же это можно сделать, а оказывается всё не так трудно! Jun 11, 2015 - Стал актуальным вопрос удаления трещин с фотографии. Пример настроек фильтра Dust & Scratches (Пыль и царапины) в Фотошопе. Маску слоя Layer - Layer Masc - Hide All (Слои - Слой-маска - Скрыть все). Как убрать царапину на машине самому с помощью автокосметики sonax.
Чтобы скрыть повреждения, которые появились в форме полос, царапин на корпусе машины, следует определить их структуру. Для этого выполняют следующие мероприятия:. конструкцию натирают полиролью, обрабатывают воском;. корпус обрабатывают реставрационным карандашом. Повреждения полосами можно получить везде: ветку задели, забор зацепили, недовольный прохожий и т.д. Если царапина не достигла грунта, то полоса считается неглубокой.
Подобные дефекты спрятать элементарно. Достаточно обработать воском поверхность машины, задействовать полироль. Когда повреждения получаются серьезными, предстоит обрабатывать основание. Затем слой оставляем восстановительным карандашом. Предварительно подготавливаем авто: промываем дефектный участок. Ведь предстоит втирать усиленно полироль. При наличии пыли на поверхности, царапины получатся новые.
Корпус должен подсохнуть (конструкцию вытираем, производим обдув), чтобы не осталось подтеков с разводами. Предстоит выполнить следующие манипуляции:. Сначала свет включаем, направляя на периметр изъяна (где произойдет полировка). Сохраним состав на подушечке-аппликаторе. Потом, совершая вращательные движения, аккуратно втираем смесь на позиции сформировавшихся полос.
Если царапины оказались глубокими, предстоит средство внедрять мазками: по направлению полосы, обратно. Если добросовестно осуществлять манипуляции, эффект получится. Обработку кузова проводим небольшими участками, поэтапными действиями. Берем фланелевую ветошь, чтобы натереть обработанные позиции.
Размещаем автомашину в закрытом боксе, чтобы в последствии, через сутки, эксплуатировать. Именно такие действия предстоит осуществить, чтобы избавиться от царапин. Можно произвести профессиональную полировку. Подобная операция выполняется полировочным агрегатом. Мероприятие получается идентичным относительно описанного ранее метода.
Автомашину сначала промывают, потом сушат, в гараже производят полировку. Споры о том, необходимо ли прогревать двигатель, сколько времени для этого нужно в случае положительного ответа, не утихают среди автомобилистов как в реальной жизни, так и в сети Интернет, все чаще разгораются на профильных форумах и тематических сайтах. Обычно водители примыкают к одному из двух «противоборствующих лагерей» в данном вопросе и каждый решает для себя, нужно ли греть двигатель или нет, а также, как делать все правильно.
Некоторые водители настаивают на бесполезности предварительного прогрева, а другие не представляют себе поездку без того, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры. Но как поступать правильно? Что нужно знать про устройство двигателя? Мнения Приверженцы предварительного прогрева обычно приводят факты о том, что в данном случае, при холостых оборотах идет наименьшая нагрузка, чем при движении, тем самым предохраняя компоненты двигателя от неравномерного нагрева, который очень пагубно влияет на ресурс. Разумеется, это спорное утверждение и практическим путем проверить его рядовым автомобилистам проблематично.
Износ двигателя, это длительный процесс и на него влияет колоссальное количество факторов. Однозначно ответить, что прогрев спасает двигатель от поломок и быстрого износа, нельзя. То же самое касается и приверженцев идеи о том, что следует и вовсе не прогревать двигатель перед поездкой. Ведь так рекомендуют производители автомобилей, которые говорят, что можно сразу сесть и поехать без какого-либо ущерба. Естественно, словам маркетологов не стоит доверять, это банальный рекламный ход не подкрепленный достоверными или доказанными фактами и исследованиями. Следует обязательно разобраться самостоятельно, необходимо ли прогревать двигатель на вашем авто, опираясь не только на наблюдение за ним, но и на теоретические материалы в данной сфере. Обратимся к мнению современных специалистов в данной области.
Теоретическая часть Стоит обратиться к знаниям о том, из чего в целом состоят детали любого двигателя. Конечно же, это металл, основным свойством которого является расширение во время нагрева.
Нагретые металлические компоненты очень плотно прилегают друг к другу, по этой причине при неравномерном прогреве двигателя возникает сильный износ трущихся деталей. Поэтому следует говорить о том, что стиль вождения сел и поехал, предполагает неправильную эксплуатацию двигателя. Специалисты в области ремонта автомобилей утверждают, что двигатель подвергается колоссальным нагрузкам уже при запуске, особенно зимой, когда всего 1 холодный запуск приравнивается к 600 запусков в теплое время года. Рабочая температура двигателя обеспечивает минимальные потери энергии при сжигании топлива, поэтому прогрев двигателя способствует его.
Время прогрева двигателя В таком случае возникает естественный вопрос. Сколько времени необходимо греть двигатель, чтобы обеспечить его оптимальную работу и не допустить скорый износ? В этом случае необходимо ориентироваться на датчик температуры, чтобы понять, до каких пределов разогрелся двигатель. Как правило, рабочая температура прогретого двигателя внутри системы составляет 90 градусов.
Ждать, полного прогрева разумеется не стоит, на это может уйти очень много времени. Поэтому, как советуют автомеханики, в не зависимости от модели автомобиля, оптимальным вариантом будет прогрев двигателя в течении минимум пяти минут. Что делать зимой? Теперь ни у кого из автомобилистов не должно остаться сомнений, нужно ли прогревать двигатель, тем более в зимний период. Разумеется, нужно! Следует разобраться, почему в зимний период не стоит после заводки транспортного средства начинать движение.
Итак, когда температура на улице опускается ниже нуля, вязкость масла в двигателе существенно увеличивается. В разы возрастает нагрузка на масляный насос и сопутствующие детали. Конечно бывает разное масло, и показатели SAE в данном случае также играют роль, стоит ориентироваться на объективные данные и их ограничения. Кроме прочего, с понижением температуры повышается содержание кислорода в масле. Следовательно, первоначально после запуска двигатель работает с нагрузками, используется достаточно бедная смесь. К слову, обедненная смесь и является частой причиной невозможности завести транспортное средство в зимний период времени. Старые карбюраторные двигатели при этом предлагали решение проблемы.
Как Убрать Царапины На Фотографии В Фотошопе
Все корректировалось вытягиванием подсоса. Заслонка в камере двигателя закрывалась, и смесь обогащалась.
Дизельные автомобили и их нюансы Качество запуска дизельных автомобилей зависит, прежде всего от того, какое топливо применяется. Дизельное топливо бывает трех типов: летнее, зимнее и арктическое. Не смотря на то, что сейчас практически все АЗС заранее подготавливают топливо для соответствующих погодных условий, нужно разобраться, что же происходит с ДТ при замерзании. При низких температурах любое дизельное топливо становится очень вязким. Следовательно, оно не может беспрепятственно проходить топливо-проводы и фильтрующие элементы, это и есть самая главная проблема запуска дизелей зимой. Так же эффективность действия дизельного двигателя, прежде всего, зависит от его выхода на рабочие температуры, поэтому стоит обязательно дождаться рабочей температуры в системе и только после этого начинать движение.
Разумеется, многочисленные присадки, общее состояние системы и свечей накала могут давать определенный эффект и улучшать работу двигателя. Экологические вопросы Разумеется, нельзя забывать и о том, что многочисленные специалисты в области экологии призывают как можно меньше прогревать двигатели, чтобы уменьшить поступление вредных веществ и продуктов сгорания в атмосферу. В данном случае можно было бы прислушаться к этим призывам, если не знать, что фабрики, заводы и промышленные предприятия на порядок больше засоряют атмосферу, выбрасывают туда продукты загрязняющие воздух и разрушающие озоновый слой. В целом другие ученые доказали, что выбросы от транспортных средств в общемировых цифрах чрезвычайно малы и их вред переоценен. Что же касается маркетологов, которые утверждают, что в автомобили их производства можно сразу сесть и поехать, то здесь кроется главная хитрость. Современные производители автомобилей нацелены всегда на увеличение продаж. Следовательно, им выгодно, чтобы машина после истечения гарантийного срока как можно быстрее сломалась.
В таком случае они рассчитывают, что водитель вновь придет к ним за покупкой. Согласитесь, это хитроумный план. Современные производители не только излишне нахваливают свои автомобили, дескать, без прогрева ничего не случится, но и увеличивают собственные продажи машин, получая колоссальную прибыль на нежелании водителей подумать логически. Как видите, хитрые изготовители убивают двух зайцев одним выстрелом. Маловероятно, что машина сломается в первые годы эксплуатации из-за нежелания хозяина прогревать её, но в дальнейшем могут возникнуть существенные проблемы. И как доказать, что это случилось по причине неправильной эксплуатации?
Разумеется, стоит ли прогревать двигатель, решать каждому автомобилисту самостоятельно. Это ваш собственный автомобиль, и только вам решать, как необходимо его эксплуатировать.
Но, приведенная здесь информация будет полезна тем автомобилистам, которые желают, чтобы их «железный конь» был постоянно на боевом ходу, не подводил водителя и радовал бесперебойной работой. Вместе с первыми холодами часто приходят и первые поломки автомобиля, так как зима в России очень суровое испытание не только для автолюбителей, но и для их машин. Именно в это время года «вылезают наружу» все, заранее не исправленные проблемы с автомобилем, приводя к неприятным ситуациям и дополнительным тратам.
Поэтому не стоит пренебрегать хотя бы элементарной проверкой, а лучше правильной подготовкой автомобиля к зимнему сезону. Первое с чего начать сезонную проверку авто, это багажник автомобиля. В нем обязательно должны лежать: перчатки, запаска, баллонный ключ и домкрат, запасная канистра незамерзающей жидкости, буксировочный трос, провода для «прикуривания», скребок с щеткой от снега и лопата. Расходные материалы Перед зимними холодами, необходимо проверить и при необходимости заменить тормозную жидкость и колодки. Проверить что в бачке омывателя залита «незамерзайка» а не вода, установить новые дворники или заменить резинки.
Обязательно проверить салонный фильтр, так если он забит, то ухудшается обдув и тем самым прогрев салона. Замена резины Качественная зимняя резина это залог вашей безопасности при движении в особых условиях зимы. Даже несмотря на все современные помощники установленные в автомобиле, этот пункт очень важен для правильной подготовки авто для зимы. При низкой температуре летняя резина замерзает и твердеет, что очень сильно сказывается на управлении. На такой резине сделать какие-либо движения на машине становиться очень сложно, так как при разгоне или торможении появляется большой риск уйти в занос. Поэтому использование летних покрышек зимой не только не целесообразно, но еще и очень опасно. Советы при выборе зимней резины:.
Часто автовладельцы ошибочно считают, что для зимы вполне подойдет все сезонная резина. Обычно на такой покрышке находятся маркировки AW (Any Weather — Любая погода) или AS (All Seasons — Все сезоны). Но, их все сезонность ограничивается условиями более теплых и не заснеженных районов Европы, для холодной русской зимы они не предназначены. Поэтому, для наших суровых условий необходимо выбирать резину с индексом W (Winter — Зима) или M+S (Mud+Snow — Грязь+Снег).
Использование именно таких покрышек зимой, повысит безопасность и позволит увереннее чувствовать себя за рулем автомобиля. При выборе между шипованной или фрикционной резины, необходимо определится в каких условиях вы будете чаще использовать автомобиль. Шипованная подходит для преимущественно заледенелых дорог, где нет большого, рыхлого снежного покрова, а фрикционная резина «липучка» будет отлично вести себя на слякоти и снежной каше. Также стоит отметить, что современные «липучки» даже на гололеде ведут себя не хуже шипов. При «переобувке» необходимо менять все колеса на автомобиле.
Многие водители зачастую ставят зимнюю резину только на одну (переднюю или заднюю) ось, но это, как правило, дает только ложную уверенность. Значительно отличающиеся коэффициенты сцепления колес придают сильную неустойчивость автомобилю при разгоне и торможении, что может вызвать непредсказуемый занос.
Лучше всего заранее позаботиться о зимней резине и приобрести ее с вашими требованиями. Переобуться стоит до начала сильных заморозков, чтобы потом не стоять в многочасовой очереди в шиномонтаж. После замены, не нужно забывать про летнюю резину.
Её нужно обязательно смазать силиконом и убрать в темное место. Защита кузова Снег, лед, соль с песком, реагенты и химикаты, все это очень негативно действует на кузов. Именно зимой чаще всего появляются сколы, царапины и микротрещины на кузове, что в итоге приводит к выступлению ржавчины. Для предотвращения неприятных последствий, перед зимой необходимо провести антикоррозийную обработка днища, арок и скрытых полостей кузова. Также провести тщательный осмотр лакокрасочного покрытия, любые сколы и глубокие необходимо убрать. Биточки технологическая карта. Затем следует отполировать кузов и обработать специальными материалами на полимерной основе, они помогут избежать появления новых проблем с лкп кузова. Обязательно нужно обработать силиконом все резиновые уплотнители дверей и багажника.
Смазать замки и петли. Проверить работоспособность зеркал заднего вида и их подогрева. Аккумулятор Очень частая проблема многих водителей особенно зимой.
Старый или не до заряженный аккумулятор может без проблем завести автомобиль в теплое время года, но зимой это ему не удастся сделать, так как промерзший двигатель с загустевшим маслом крутить достаточно тяжело. Поэтому если вы сомневаетесь насчет его состояния аккумулятора, то его необходимо проверить и обслужить или купить новый.
Как Убрать Царапины На Фотографии
Совет: перед запуском двигателя зимой, необходимо сначала дать нагрузку на аккумулятор, например включив свет в фарах на 10-20 секунд, затем обязательно выжать сцепление, тем самым отключив кпп, что поможет двигателю крутиться легче и облегчит его запуск. Подготовка двигателя Первое, что следует сделать, это проверить двигатель на утечки рабочих жидкостей. Для этого его необходимо тщательно и просушить, потом завести, до рабочей температуры и осмотреть, чтобы не было подтеков масла или охлаждающей жидкости. Перед этим стоит поставить автомобиль на сухую площадку, следы жидкостей укажут на проблемы. После проверки, необходимо заменить масло и масляный фильтр, а также при необходимости охлаждающую жидкость, проверить состояние проводов и свечей зажигания, заменить воздушный и топливный фильтр.
Также во избежание возможных проблем с топливом и системой впрыска, стоит слить отстой из топливного бака и при эксплуатации автомобиля всегда держать его полным, это избавить вас от скапливающегося конденсата. Ну и напоследок самое главное, это подготовить себя к тяжелым условиям зимних дорог, на которых всегда нужно соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию для безопасной и без аварийной езды.
Сегодня мы рассмотрим с вами одну из самых интересных тем в обработке фотографий с Photoshop — ретуширование фотографий. Ретушь вообще очень увлекательное занятие. Чертовски интересно и приятно, когда, казалось бы, из совершенно негодной, испорченной фотографии получается нечто реальное и осязаемое, проявляется прошлая эпоха, люди и судьбы. Как раз недавно один из моих знакомых попросил восстановить найденную им старую семейную фотографию почти столетней давности. Состояние ее, сами понимаете, было весьма далеко от совершенства. Лишний раз приходится убеждаться в преимуществе цифры перед пленкой, хотя бы в плане сохранности фотоматериалов. Итак, начнем р етуширование фото.
Первым делом нужно отсканировать нашу «старушку». Как правило, почти все старые фотографии имеют на своем теле «шрамы» — изломы, отсутствие фрагментов (например, потерянные уголки при вырывании из альбомов), просто выцветание и многое другое.
Данная работа обладала всеми вышеперечисленными «достоинствами». Отсканирована фотография при разрешении 600 dpi.
Фото На Паспорт
В принципе для подобных работ при печати вполне достаточно и 300 dpi, но для ретуширования желательно иметь большее разрешение, для уменьшения искажений. Выходной файл формата TIFF и весьма желательно 12 или 16 бит. Контраст при сканировании нужно уменьшить, потом, в процессе обработки фотографии, мы его восстановим. Сканировать желательно в режиме RGB, даже если фотография черно-белая. Затем выбрать из трех каналов один с наименьшими повреждениями, удалив остальные.
Индикаторы форекс без перерисовки. Как правило, самый шумный канал обычно синий. Тем самым мы получаем исходное монохромное изображение.
Поскольку размер файла при монохромном снимке существенно меньше, это значительно ускоряет его обработку. Тореадори з васюківки аудіокнига 2 частина. Я выделяю два метода подхода к ретушированию сложных фотографий. Вначале мы делаем наиболее простые операции, постепенно переходя к самым проблемным участкам.
При этом (особенно если вы занимаетесь этим редко, от случая к случаю) вы на простых операциях «набиваете руку», подходя к сложным участкам уже с большим опытом. И по мере хода простой ретуши, фотография начинает улучшаться на глазах, что весьма сильно вдохновляет на дальнейший труд. Или же начинаем с самого трудного (больше подходит для весьма опытных пользователей), оставляя мелочь «на потом». Остановимся на первом варианте р етуширования фото. Попробуем составить для себя некий примерный план работы по ретушированию, чтобы не бегать по фотографии из угла в угол в поисках дефектов. Поскольку кадрировать нашу работу дальше уже некуда, необходимо восстановить кромки нашего холста, устранить заломы и крупные царапины, попытаться восстановить «оторванную» ногу у мужчины, ретушь лица женщины (самое сложное), подчистить оставшуюся мелочь, также необходима общая коррекция экспозиции и окончательное тонирование. Конечно, для восстановления кромок холста можно воспользоваться разными методами обработки фотографий.
В данном случае я сделал следующее. Как вы помните, мы отсканировали фотографию с весьма низким контрастом, сейчас это будет очень кстати. Внутренняя крышка сканера имеет, как правило, черную подложку. Если этого нет, то накройте фотографию черным листом бумаги и, по возможности, прижмите ее плотнее к стеклу, для выравнивания заломов. Теперь уровень черного на вашей работе будет при сканировании соответствовать именно подложке сканера, как это видно на фотографии выше. Делаем копию слоя (Ctrl+J), затем правой кнопкой мыши (пера) выбираем Color Range (цветовой диапазон) и выделяем наш черный контур, где не было фотографии. При этом ползунком Fuzziness определяем диапазон выделения.
Затем, выбрав рисующий инструмент, например кисть, клавишей B, нажав клавишу Alt, выбираем пипеткой на самой картине тон рисующего инструмента. Сначала выберем тон в области пола (более светлый) и закрасим им выделенную черную область напротив пола. Затем выбираем средний тон для остальной кромки (более темный) и закрашиваем остальную выделенную черную область.
Для чего нужна такая сложность — для корректной работы нашего чудо инструмента Patch (заплатка). Выбираем инструмент клавишей J. Данная функция содержит в себе три инструмента: Patch, Healing Brush и Replace Color, которые переключаются между собой клавишами Shift+J. Чем так хорош этот инструмент обработки фотографий. Он позволяет заменить фактуру выделенного участка при сохранении его яркостной и цветовой составляющих. Покажу это на примере увеличенного фрагмента пола около ноги женщины. Выделим пером участок, который мы собираемся «лечить», это будет кромка фотографии, которую мы закрасили тоном, взятым за образец с пограничной области картинки.
Главное — не торопиться, следуя правилу — лучше меньше да лучше. Поскольку нам требуется восстановить фактуру пола, то сдвигаем выделенную область пером в ту зону, откуда будем брать образец фактуры, наблюдая за выравниванием образца по отношению к выбранному участку (в данном случае по щели между досками). После выравнивания поднимаем перо (отпускаем левую кнопку мышки). Результат поразительный — никаких следов сшивки фрагментов.
Подобным образом обрабатываем весь участок. Надо добавить, что инструмент имеет несколько режимов работы. Source (источник) — в этом режиме мы выделяем область, которую лечим. Destination (цель) — в этом режиме мы выделяем область, которой лечим (образец фактуры). При установке флажка Transpa-rent (прозрачность) образец фактуры влияет на прозрачность заменяемого фрагмента (применяется довольно редко).
Наиболее оптимальным и удобным я считаю режим Source. Показанный ниже результат обработки фотографии получен за восемь шагов.
Если бы мы не выровняли нашу недостающую кромку фотографии предыдущими операциями выделения и закраски по тону с самой фотографией, то яркость заменяемого фрагмента менялась бы от основного к черному. То есть наша фотография имела бы размытую черную окантовку, что недопустимо. Чем точнее вы подберете тон на недостающих кромках, тем лучше будет конечный результат. Для возврата к некоторым «судьбоносным» этапам ретуширования настоятельно рекомендую создавать Snapshot этих этапов.
После этого можно спокойно очистить палитру History (история) для высвобождения оперативной памяти, если у вас ее недостаточно. Подобным образом работаем со всей кромкой.
Работа кропотливая, но результат того стоит! Заломы и крупные царапины устраняются точно так же, с помощью инструмента Patch и Stamp. Мелкие точки и царапинки проще и быстрее удалять при помощи инструмента Healing Brush (заживляющая кисть). Работа инструмента абсолютно аналогична предыдущему и очень похожа на работу инструмента Stamp (штамп), хорошо вам знакомого. Только с той разницей, что Healing Brush берет с образца только фактуру, а яркость и цвет с «ремонтируемого» участка.
Следует учитывать некоторые особенности его применения. Инструменты Patch и Healing Brush имеют некоторое размытие границ относительно контура выделения, поэтому их нельзя применять на границах резких яркостных переходов — результат обработки фотографии будет не очень удачным.
Так попытки удалить «в лоб» повреждения около головы женщины при помощи Patch приводят к размытию границ и нарушению равномерности тона заменяемого фрагмента. Для предотвращения подобных результатов при обработке фотографий на проблемных участках резких тональных переходов можно применить сначала инструмент Stamp с регулируемой жесткостью границ (для более точного наложения). Его используют для отделения (расширения) границ переходов, если заменяемый фрагмент достаточно большой. Если фрагмент маленький, то можно просто его закрасить инструментом Stamp, а после применить Patch по этому же месту для выравнивания. Как видите, результат р етуширования фото совсем другой. Если вы четко поймете принцип работы данных инструментов, то успех вам обеспечен!
Следующим этапом обработки фотографии «делаем» мужчине недостающую ногу (ах, если бы так можно было в жизни.). Перед этой ответственной операцией нужно выправить фон на месте недостающей ноги, потом это будет сделать сложнее. Делаем это так же инструментом Patch. Теперь выделяем его правую ногу почти до колена (несколько выше, чем недостающая часть и с припуском по периметру). Далее выполняем команду Feather (растушевка) с радиусом примерно 10 пикс. Копируем Ctrl+C и вставляем на новый слой Ctrl+V. Удерживая клавишу Ctrl (или, что удобнее, нижнюю кнопку нашего чудесного пера Wacom), перетаскиваем новую ногу на свое место, отразив ее по горизонтали, чтобы она стала левой!
Далее уровнями (но не прозрачностью слоя) настраиваем яркость и контраст ноги так, что-бы место перехода стало незаметным. Получилось вот так. Далее ластиком, с прозрачностью 50%, легкими движениями пера, стираем наш припуск по контуру новой ноги до фона и в местах складок на брюках.
Можете почувствовать себя волшебником. Теперь беремся за самое трудное и тонкое дело в обработке фотографии — реставрация лица женщины. Здесь все несколько сложнее, но не безнадежно. Самое сложное — это восстановить глаза и область носа. Лоб мы сделаем потом привычными инструментами. Можно попытаться «просто» нарисовать глаза, но художник из меня явно никакой, так что не будем и пробовать. Можно только дорисовать мелкие детали, но не более.
Остается позаимствовать глаза в другом месте, как бы кощунственно это ни звучало. Внимательно изучив всех персонажей фотографии я нашел, что у ее дочери глаза, в принципе, очень похожи.
Значит, дочь у нас будет «донором». Включаем лассо клавишей L, выделаем область глаз и носа на лице дочери (опять с небольшим припуском), делаем растушевку около 10 пикс, копируем, вставляем на новый слой и перетаскиваем фрагмент к новому месту. Для начала нужно сравнить расстояние между глазами с оригиналом. Естественно, что у ребенка оно несколько меньше.
Поэтому трансформируем фрагмент до нужного размера. Для точности включим сетку (Ctrl+«).
Затем ставим глаза на место. Останется слегка поработать ластиком над бровями и с глазами можно считать покончено. Самая, казалось бы, сложная операция в обработке фотографии далась нам достаточно легко.
Естественно, что в случае отсутствия «донора» на исходном снимке, можно воспользоваться другой подходящей фотографией. Все во власти вашей фантазии, главное — это не пасовать перед трудностями. Дальше действуем по старому сценарию: «без шума, без пыли.», то есть, устраняем оставшиеся мелкие несущественные дефекты. После того как мы устранили все (ну или почти все) дефекты изображения, нам нужно привести его в хороший вид: поднять контраст, тонировать.
Для начала приведем его гистограмму в норму с помощью корректирующего слоя Levels (уровни). Для того, чтобы произвести тонирование (если это нужно), то изображение необходимо перевести в режим RGB. После этого в корректирующем слое Hue/Saturation проводим тонирование. Прозрачностью этого слоя можно варьировать, изменяя силу тонирования. Более подробно к вопросу тонирования мы обратимся в одном из следующих номеров журнала.
На результат, который вы видите ниже, было потрачено примерно два часа рабочего времени. Скажу сразу, что мой знакомый был очень доволен полученным результатом!
И принес еще кучу старых фотографий. В заключение хочу сказать: относитесь как можно бережнее к чертам прошлого. Старайтесь, по возможности привносить меньше нового в старые фотографии, иначе получится «новодел». Мы сейчас умышленно рассмотрели довольно сложную ситуацию, когда пришлось восстанавливать недостающие элементы. Но, тем самым мы лишь лишний раз изучили возможности инструментов Photoshop в обработке фотографий. Перед тем как браться за подобную работу, особенно если вы это делаете не для себя, обязательно обсудите с заказчиком возможные последствия такой глубокой реставрации.
Иногда некоторые моменты лучше оставить как есть, нежели исказить или добавить от себя — ведь это история!